18/19 giugno 2011: Notturna “tre giganti nella notte” di Gerardo Dipinto

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19 luci nella notte, in fila per i sentieri delle tre cime del Massiccio: Pollino, Serra Dolcedorme e Serra delle Ciavole, ed il chiarore della Luna che per tutto il tempo ci ha illuminato il sentiero che ci ha portati in vetta al Dolcedorme per aspettare l’Alba della fonte della nostra Vita. Eravamo li, di notte, dopo ore di cammino perché “tutte le mattine ci svegliamo e troviamo già a riscaldarci il Sole, ed è sempre Esso a farsi trovare pronto, mai che l’abbiamo cercato noi.Ma quante volte l’abbiamo aspettato e tanto desiderato perché venisse a riscaldarci e darci un pò di luce per comprendere quanto importante Esso sia?”. Eravamo li e l’abbiamo aspettato e desiderato e l’abbiamo immortalato in centinaia di foto come se fossimo in una tribuna d’onore per lo spettacolo di una Star, ed abbiamo meditato insieme leggendo alcuni versi sulla “Bellezza del Creato”: Imparare a guardare la Natura, sentire la natura, essere Uno con ciò che ci circonda, ecco la vera meditazione. Entrare in contatto con la spiritualità stessa della Terra. Meditare è vivere la natura e le sue forme di espressione, sentirle sulla pelle ;il vento, il sole ma anche la neve la nebbia o la pioggia, è rotolarsi nelle foglie d’autunno, assaporarne i profumi e i colori, aprire le mani alla pioggia, sfiorare coi piedi nudi l’erba che nasce, sdraiarsi tra i fiori appena sbocciati, far scricchiolare piano la neve sotto le suole, muoversi in silenzio nella nebbiolina autunnale, illuminarsi al sole, a faccia in su per perdersi nel cielo stellato, scoprire le sensazioni degli animali che si muovono di notte, nel chiarore lunare muoversi sulla neve in un mondo uguale ma diverso, per aspettare l’alba in cima ad una montagna, avvicinarsi con rispetto ad una scintilla di quel GrandeMistero che…. tutto anima e in tutto si nasconde. La Natura è sempre lì, con la sua energia potente, infinitamente ricca di spunti e di insegnamenti. E' pronta a nutrirci senza riserve, a guarirci con la sua bellezza e con la sua magia, a consolarci quando siamo senza speranza, mostrandoci ………. il Miracolo che è la Vita. e puntuale alle 5,25 -dopo essersi fatto annunciare da un’Aurora dipinta con tutte le sfumature dal giallo al rosso- eccolo elevarsi all’orizzonte dall’oriente come un Amico che ci visita ogni giorno. In pochissimi minuti, a vista d’occhio, la stella più bella dell’universo ci ha avvolti in un bagliore sfolgorante, riscaldando i nostri corpi e illuminando i nostri volti già provati dalla fatica. L’abbiamo immortalato in centinaia di foto e poi abbiamo proseguito il cammino contenti e soddisfatti che anche quel giorno eravamo li ad assaporare il miracolo del la Vita. “Insieme si possono fare cose che non sono possibili da soli, perché pur essendo in molti e diversi, è bello pensare che tutti assieme, in queste occasioni siamo una cosa sola. ”Grazie a Imma, Vito, Francesco, Roberto, Giuseppe, Nino, Pietro, Matteo, Gerardo, Eugenio, Vito, Arcangelo, Mirco, Adalberto, Domenico, Alessandro, Franco, Salvatore, Gaetano. Buona strada!!

22 maggio 2011: Cascata del Marmarico di Mimmo Filomia

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Con spirito di ricerca di angoli reconditi della nostra meravigliosa Calabria e che infondono meraviglia negli occhi dei visitatori tanto da restarne incantati, questa volta il CAI di Castrovillari si è proposto per una sortita alla cascata del Marmarico. Essa si trova nel Parco Naturale Regionale delle Serre al confine tra le Serre Catanzaresi, dorsale monte Pecoraro 1423m, montagne della Ferdinandea e l’Aspromonte, nel comune di Bivongi (RC). La colonna d’acqua, alta circa 110 m e che precipita con un salto spettacolare (da quota 800m) e spumeggiante, nelle sue fasi di caduta presenta tre piscine, due nella parte mediana del salto e l’altra alla base. Detiene il primato di essere la più alta dell’Italia meridionale. A vederla dal basso, la cascata di schiuma bianca scivola adagiandosi alla roccia da cui pende quasi immobile come di marmo bianco. Alla sua base, le acque, finalmente, si chetano un pò nel laghetto; ai bordi del quale i massi di granito levigato, ricorrenti nella vallata, fanno da trampolino per un salto refrigerante estivo. Le micro gocce che pervadono l’ambiente circostante e le sue fresche acque, raccolte nel palmo della mano sono motivo di carezza per il giusto premio a sorella acqua per la spettacolare esibizione, in caduta libera e fragorosa. Le acque dello Stilaro, che qui creano un ambiente idilliaco, poi acquisteranno di nuovo la libertà guadagnando l’ombroso vallone Folea per poi unirsi al torrente Ruggiero e attraverso la fiumara stessa dello Stilaro, sfociare nel mare Jonio, vicinoa Monasterace. Per alcuni la voglia di immergersi nella piscina naturale è un modo di interagire con la mitologia. Qui la bellezza della natura, fa invocare quelle ninfe che, un tempo con il loro vocio e grazia, rendevano questo luogo regale e paradisiaco. Altri, invece, direttamente calati dalla civiltà vi giungono in tuta e scarpette da astronauta per una missione esplorativa in un angolo della terra nascosto nel bosco fra le montagne, ancora incontaminato e incantevole. La cascata del Marmarico si può raggiungere a piedi muovendo nei pressi di Bivongi, lungo uno sterrato di circa tre Km, oppure tramite servizio navetta con fuoristrada. L’ultimo tratto, di circa un Km, invece diventa escursione per tutti a partire dal ponte in cemento, sotto il quale le acque dello Stilaro ricevono con fragore quelle del torrente Ruggiero. Il sentiero nella valle Folea, si sviluppa lungo il greto del fiume tra grossi massi granitici levigati ed una fitta vegetazione di macchia mediterranea dove primeggia una specie di erica, felci e varie infiorescenze rigogliose. Un ponte di legno, ci consente di saltare sulla destra orografica del fiume ed a metà percorso, una provvidenziale fontana disseta tutti. Ormai ci siamo! Il fragore dell’acqua si fa più intenso, dapprima scorgiamo il laghetto tremolante che accoglie un getto spumeggiante d’acqua che stupiti seguiamo a ritroso fin sopra la montagna! Vorremmo raggiungere e vedere l’inizio del salto; ma da questa posizione, non c’è sentiero per farlo, se non raggiungere sulla sinistra una postazione mediana più panoramica. Curiosità mezza appagata, pazienza! Chi vuole, è libero di pensare che tutta quella massa d’acqua in caduta libera proviene dal cielo per stupirci! La crisi economica in atto, la viabilità attrezzata che accorcia i tempi di percorrenza, favorisce il turismo veloce, osserva e ritorna. Bivongi e d’intorni si prestano bene a questa tipologia di turismo. In fondo c’è sempre tempo per focalizzare poi questi luoghi perché associano bene, natura, cultura storica, sacra, greca - bizantina per la presenza della Cattolica di Stilo ed il monastero di S.Giovanni Theristis, ristrutturato e curato dai seguaci della Diocesi romeno - ortodossa d’Italia. L’interno è ricco di affreschi e testimonianze di pellegrini provenienti dal Monte Athos nonché resti di particolari architettonici. Interessanti sono anche le testimonianze di archeologia industriale dell’epoca borbonica. Il clima è mite in inverno e caldo in estate. A valle, un’ampia area attrezzata accoglie i visitatori.

15 maggio 2011: Rifugio Biagio Longo - Monte Palanuda – Piano Novacco - Rifugio Biagio Longo di Eugenio Iannelli

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Con alcuni dei soci di Reggio Calabria ci eravamo lasciati ad aprile del 2010 -in qualità di accompagnatori- nella bellissima escursione realizzata nel Parco Nazionale di Aspromonte e precisamente a Pentedattilo. Quella, però, non poteva definirsi a pieno titolo una “intersezionale” per vari motivi. Questa, considerata l’organizzazione e la massiccia presenza dei soci delle due Sezioni, aveva pienamente le caratteristiche di una uscita intersezionale che andava a riprendere le tante escursioni fatte insieme nel corso degli anni confermando e consolidando un rapporto collaborativo, di stima e amicizia reciproca che si è sempre mostrato compatto nonostante le vicende istituzionali ed umane lo avessero, negli ultimi anni, incrinato. Al Rifugio, prima della partenza, eravamo veramente in tanti e noi di Castrovillari non potevano non essere soddisfatti del successo di partecipazione sebbene il percorso che ci apprestavamo a compiere rappresentava uno degli itinerari classici che si dipartono dal Rifugio. Ma un’ulteriore motivo di soddisfazione lo si leggeva negli occhi di tutti per la presenza dei soci reggini che, facendo base al nostro rifugio, avevano approfittato del week end per visitare -il giorno precedente- i luoghi più noti e centrali del Parco; ma soprattutto per la presenza, sempre più costante, di soci provenienti da diverse realtà territoriali del Pollino. Provo ad elencarle con la speranza di non dimenticare nessuno: Corigliano Calabro, Firmo, Frascineto, Lauropoli, Lungro, Saracena, Spezzano Albanese, Rossano Calabro, Trebisacce, Viggianello e Castrovillari. C’è da essere contenti! Dopo i saluti di rito ed il breafing il gruppo si muove. Nel percorrere il primo tratto di strada –dove insistono numerose aziende agricole private- e osservando il serpentone che vi si dispiegava mi rallegravo del fatto che nel nostro piccolo, grazie alla presenza della nostra struttura in questa zona, contribuiamo giorno per giorno alla conoscenza, alla promozione turistica e alla crescita culturale ed economica di questo parte del territorio del Parco che ricade nel Comune di Mormanno. Ma veniamo all’escursione: attraverso il sentiero n. 636 passando per la fonte Acqua la Pietra facciamo la prima sosta al Rifugio Conte Orlando, di proprietà del Circolo Cacciatori di Mormanno e la cui costruzione risale al 1904; per avere 107 anni si mantiene in ottima forma. Proseguiamo nel bosco fino al valico di Acina Spina e da lì giungiamo a Piano Cambìo dove ormai da tempo non ci aspetta più il bellissimo pianoro circondato da altissimi faggi che lo adornavano e lo abbellivano. Ci accoglie, purtroppo, uno spettacolo veramente triste, che viviamo ormai anni e che purtroppo non appresta a fermarsi, il taglio completo della bellissima faggeta che circondava il piano e dintorni. Sono tre anni che ormai questo scempio va avanti e non riusciamo a coglierne la fine. Ogni volta che torniamo scopriamo una nuova parte di bosco sventrata e martoriata dalle motoseghe, solcata e scavata dai pneumatici degli enormi camion che vanno avanti e indietro per trasportare la legna. Grandi faggi ridotti a miserimozziconi lasciati a marcire sul terreno. Qualcuno di noi, attraverso gli anelli del tronco, cerca di contarne gli anni. Tanti esemplari ne avevano almeno cento.Ci coglie un grande senso di frustazione nel pensare che ci vorranno minimo cinquant'anni per ritornare a vederlo nel suo antico splendore e che tutto ciò è fatto con il solo scopo di guadagnare poche migliaia di euro. Superato il piano raggiungiamo il crinale per immetterci sull’antica mulattiera che giunge al Vallone Fornelli e di qui alla sella. Continuando impegniamo la dura dorsale Ovest che ci porta in vetta. Prima però un breve passaggio sull’anticima, antipasto panoramico, da dove allunghiamo lo sguardo sul mar Tirreno con S. Maria del Cedro e Scalea, La Valle dell’Argentino, i Crivi di Manciacaniglia, monte La Caccia, Montea, La Mula, Cozzo Pellegrino, Cozzo dell’Orso e andando verso Nord il Ciagola, La Destra, La Spina, Zaccana, Alpi, Sirino, il Golfo di Policastro. Subito dopo tutti in cima per continuare ad ammirare tutta la catena del Pollino, il Caramolo, Scifarello, Timpone della Magara, la Pietra Campanara, i boschi delle fiumarelle di Rossale e di Tavolara che convergono nel Varco della Gatta. È vero il Palanuda non tradisce mai, 360 gradi di emozioni. Tanto il tempo trascorso in cima, ma la strada è lunga, riprendiamo il cammino non prima di aver fatto la consueta foto ricordo, consumato il pranzo a sacco e salutato due amici che ci hanno raggiunto. Da qui lasciamo il sentiero segnato e attraverso una lunga ma comoda discesa nel bosco giungiamo dapprima a Piano Novacco e successivamente a Piano dell’Erba dove facciamo una piccola sosta per dissetarci alla fresca fontana. Riprendiamo il cammino immettendoci sul sentiero 601 (Sentiero Italia), destinazione Piano Masistro dove, inoltrandoci nel bosco fino alla prima selletta, facciamo ammirare a tutti la bellezza straordinaria di questo luogo con i suoi tre piani concatenati tra loro. Abbandoniamo il 601, che porta a Morano Calabro e ritorniamo sui nostri passi per consumare gli ultimi chilometri che, attraverso le contrade Acquafredda e Rosole, ci permettono di chiudere l’anello giungendo a Piano Campolongo e al nostro Rifugio. Dopo questa favolosa giornata salutiamo affettuosamente i nostri amici reggini con i quali, nel corso della giornata, abbiamo pianificato un’altra escursione intersezionale questa volta in terra di Aspromonte.

8 maggio 2011: l’anello di Scifarelli di Mimmo Filomia

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Siamo tornati fra i boschi delle montagne di Saracena che ci hanno visti protagonisti già qualche settimana fa in ascesa al monte Caramolo attraverso la via del “Portone”. Oggi, a primavera inoltrata, la montagna si è vestita completamente del fogliame novello che ci ha accolto all’ombra dei suoi alberi già rigogliosi in una giornata calda e mite dove nulla faceva presagire che il giorno dopo, su questi luoghi, facesse capolino di nuovo la neve. Una primavera capricciosa! Oppure la stagione più attesa e variabile dell’anno, per la sua prorompente vitalità, cerca di erodere giorni all’estate, per abbassare la temperatura globale media? Sono considerazioni e non dati certi da acquisire, ma è giusto annotarli per un riscontro a medio e lungo termine. La bella giornata ci mette tutti di buon umore, iniziamo l’escursione risalendo un tratto del sentiero UCS 631 (Novacco-Caramolo) che da Novacco (1311m) ci porta sul verde pianoro di Scifarelli. Qui, ci attende una prateria tappezzata, dai fiori dello zafferano e varietà di violette che a distesa o a ciuffi, ci fanno esclamare: che meraviglia! In inverno invece con la neve, la zona è una meraviglia per i fondisti. La pendenza da superare oggi è lieve, tutta compresa nel tratto iniziale; senza accorgercene, distratti dal paesaggio circostante, che appariva sul sipario man mano si progrediva, guadagniamo Timpone Scifarelli (1700m). La quota raggiunta è un buon osservatorio sui monti dell’Orsomarso, la catena del Pollino, i monti della Luna che ruotano intorno a Masistro e la Serra di Novacco. Per affinare bene lo sguardo sul sottostante territorio occultato dalla lussureggiante foresta di altissimi faggi, perfetti, quasi clonati, raggiungiamo il Belvedere di Scifarelli tanto caro agli amici di Saracena che per questa montagna infondono passione e rispetto. Eh si, hanno avuto ragione perché dal troncone di roccia sporgente a forma di trono, la vista domina sul sottostante verdeggiante pianoro di Novacco, fino a Piano Minatore. Osservandola dall’alto, la grande foresta fa bella mostra di sé. Focalizzando alcuni esemplari, i faggi maestosi sembrano pavoneggiarsi con la loro chioma ai raggi del sole e del vento, trascinando, in una coinvolgente “ola”, tutti gli altri. La linea dell’orizzonte invece, tra una nube e l’altra, in rapido movimento, ci mostra la spalla del monte Pellegrino ancora innevata, il monte Palanuda ed il monte Caramolo. Lasciamo il trono del Belvedere da cui ci siamo affacciati, con curiosità appagata, per risalire, sempre nel fitto bosco, lungo una pista agevole che ci conduce all’altra meta dell’escursione: Cozzo del Caprio. La località è nota perché custodisce nel suo habitat “4 faggi” giganti e longevi risparmiati dall’ultimo disboscamento. Purtroppo per uno di essi il dio Zeus non ha avuto compassione e quindi con una saetta l’ha buttato giù disponendolo a modo di palcoscenico per la foto ricordo. Gli altri 3 esemplari rimasti in vita hanno davvero un portamento patriarcale. È quasi mezzogiorno, proseguiamo sempre in discesa sfruttando il credito di quota acquisito con la salita della mattinata. Nella mente di ognuno, però, si fa sempre più consistente l’idea di cercare un posticino tranquillo tra l’ombra ed il sole per la pausa pranzo; quand’ecco che, da lontano ci appare la terra promessa: Serra Parmiggiana, un nome, una garanzia, un invitante bel pianoro verdeggiante, pieno di sole, un tempo conteso tra il Comune di Saracena e il Demanio, limitato ma ormai a pieno titolo del Parco. Una pranzo distensivo -in tutti i sensi- sul prato, precede il rientro che percorriamo seguendo il sentiero che porta alla casetta rifugio Scifarelli, aperta tutto l’anno! Qui si chiude l’anello del sentiero, noi tutti invece inanelliamo un’altra giornata piacevole trascorsa in natura fra amici nei boschi di Novacco.

10 aprile 2011: L’anello del Caramolo di Mimmo Pace

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Chi è convinto di nutrire un grande amore per la Montagna ignora, forse, il sentimento e la passione, che legano profondamente gli amici Soci di Saracena alla loro montagna: il Caramolo. Un amore così esclusivo, da indurre in essi quasi uno spirito di “gelosa protezione”, che emerge puntualmente ogni qual volta si ha ventura di parlare di montagna con qualcuno di loro. E’ ormai chiaro e manifesto, che per essi i Monti del Caramolo rappresentano un “unicum” di valori naturalistici da divulgare, promuovere e nel contempo tutelare; sicché, concentrati e proiettati come sono nel raggiungimento di tali obiettivi, partecipano, ormai solo saltuariamente, al pur ricco e diversificato calendario di attività, annualmente promosso e organizzato dalla nostra Sezione CAI di Castrovillari. Per la verità, questi amici non hanno proprio tutti i torti, considerate le notevoli emergenze naturalistiche che la loro montagna, come in un prezioso scrigno, racchiude. Penso ai magnifici, luminosi pianori e alle erbose praterie d’alta quota, alle solenni sterminate foreste senza tempo, ai balconi panoramici offerti dalle vette, alla natura selvaggia e stregata del “Portone”, ai recessi romantici e misteriosi delle Fiumarelle di Rossale e di Tavolara, che corrono giù a creare l’Argentino, un mondo di acque ancora pure e cristalline; per non sottacere i monumenti di pietra foggiati nei millenni dalle forze della natura, quali la Pietra Campanara, l’Ascia dello Scardiello, i Gendarmi della Picarella. Sicuramente non sbagliano, se tengono a puntualizzare che la loro montagna si identifica in “Monti del Caramolo”, non accettando di avvertirla omologata nell’ormai arcinoto, onnicomprensivo appellativo “Monti d’Orsomarso”, coniato dal pure arcinoto naturalista Franco Tassi, nel corso di una delle sue prime avventure naturalistiche nella nostra Terra di Calabria. Tale toponimo, vuoi perché rievoca una remota, quanto improbabile presenza faunistica del passato, vuoi perché, forse, in qualche modo lega l’indiscusso fascino dei luoghi al nome fantasioso del paesello di Orsomarso, si è ormai propagandata e diffusa capillarmente tra i tanti fruitori e conoscitori, molti però solo sulla carta, di questo complesso e intatto sistema montuoso, considerato ancor’oggi un “santuario della wilderness meridionale”. Ne è scaturito che la dizione “Monti d’Orsomarso” ha finito col rappresentare, fagocitandone la toponomastica, importanti gruppi montuosi quali appunto il Caramolo, la Dorsale del Pellegrino ed anche i Massicci di Mula e Montea, aventi “ab immemore” una loro ben precisa identità. Considerando quindi che il toponimo “Monti d’Orsomarso” potrebbe realisticamente, tutt’al più, rappresentare i rilievi montuosi che fanno corona al paesino di Orsomarso e tra i quali si articola il bacino fluviale dell’Argentino, ritengo opportuno, con una direttrice Nord-Est-Sud, elencarli qui di seguito: Timpone Grugoleio - Timpone Corriolo - M. Palanuda - Corno Mozzo - Timpone i Fornelli - Timpone Camagna - Timpone Garrola - Schiena di Novacco - Schiena Lombardo - Serra del Lepre - Serra Costantino - Castel di Raione. Così, un po’ per stimolare questi amici Soci a frequentare le nostre sortite, un po’ per assecondarli e coadiuvarli nell’intento di pubblicizzare e promuovere il loro territorio, abbiamo programmato, organizzato e vissuto questo ricco e interessante, quanto poco noto, percorso ad anello. Dai castagni di S. Marco, appena sbocciati alla nuova primavera, un sentiero percorre un tratto di boscaglia bassa e si dirige, in salita sempre più accentuata, verso il “Portone”, un vallone singolare che, intagliando profondamente i fianchi della montagna, disegna una “V” perfetta. Si procede ora lungo un sentiero scavato nella pietra, che corre sul fondo del vallone, d’inverno sepolto da metri di neve durissima, esito di continue slavine che si originano sui ripidissimi opposti bastioni, e si insinua in un angusto passaggio tra due poderose, strapiombanti pareti di viva roccia. L’ambiente è misterioso e solenne, ma l’allegro vociare del nutritissimo gruppo deprime l’austerità del recesso; si prosegue lungo il vallone, fra giganteschi esemplari di faggio, per poi piegare a manca e risalire, in durissima erta, al Colle del Lupo, un aereo balcone panoramico. Ancora su traccia, destreggiandosi tra rigogliose macchie di pini e di faggi, si risale fin sulla monca cima gemella del Caramolo, per poi discendere sul dolce pianoro. A manca, la misteriosa Serra Cuparelli; di fronte, le selvagge Serra della Lupara e Timpone della Magara, fiancheggiate dalla lussureggiante Valle Palermo. Attraversato il minuscolo pianoro, si affrontano i duecento metri di dislivello finale, attraverso l’impervia cresta Sud e si tocca la vetta, un’autentica balconata sullo Jonio e sulla bastionata del Pollino. Per il ritorno, si intraprende il sentiero 631 segnato dal CAI, fino al Piano di Caramolo, per poi piegare a dritta e raggiungere la spalla della Picarella. Qui, una sorpresa: dalla boscaglia, d’improvviso, emergono colossali monumenti di pietra dalle forme bizzarre e inquietanti. Fanno parte del gruppo due meravigliosi bimbi di otto anni appena: Giuseppe e Daniele, affascinati da queste stravaganti e imponenti sculture della natura. Scatto loro una foto ricordo ai piedi di un maestoso obelisco, lo stesso di circa 30 anni fa, appena felicemente ritrovato, sotto la cui mole fotografavo il mio figlioletto Francesco, della stessa loro età, che errava in questi luoghi col suo papà, impegnato a conoscere e fissare in immagini bellezze ed emergenze del futuro Parco Nazionale del Pollino. Il monumento di pietra è rimasto tal quale, ma il paesaggio è mutato vistosamente: segno dell’inarrestabile scorrere del tempo … Una struggente nostalgia di quei momenti felici e ormai così lontani mi assale e mi vince fino alla commozione; è d’uopo, però, un ritorno alla realtà, considerando che, in fondo, la cosa davvero importante è l’aver avuto ventura di viverli … e lo faccio subito, scalando uno di quei gendarmi! A questo punto, per chiudere il fantastico anello, non resta che discendere la facile scarpata, che ci riporta alla base del vallone e in breve ci ritroviamo di nuovo al cospetto del misterioso “Portone” del Caramolo. Unica nota stonata, tra tante armonie della natura, l’invasivo obbrobrioso ripetitore che troneggia, eterno, intangibile, proprio sulla vetta, a ricordarci che siamo immersi fino al collo nella ineffabile “civiltà dei consumi” e come se non bastasse, ancora i rottami arrugginiti del suo predecessore!

27 marzo 2011: Oltre Madonna di Lassù, doppia cima sulla Manfriana

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Libero! Sentirsi libero nel camminare su una prateria, al di sopra della confusione che regna sotto i nostri sguardi, in un giorno di una nuova primavera, nella quale i profumi di montagna, invadono il mio spirito. Spensierato! Nel percorrere correndo una “cresta infinita”, toccando la roccia, tra nuvole dalle forme bizzarre che si muovono sopra di noi, nascondendoci alla luce di un sole splendente. Amico! Condividere la fatica, il cibo, le passioni e le impressioni su una banale e solita (per molti) salita in montagna. Emozionato! Nel salutare dall’alto di un monte, gli amici che si trovano sull’opposta cima. Disperso! Felicemente sperduto in un eremo di montagna dove le mura hanno il carattere di visi antichi, che finiscono là dove inizia la pura roccia, che mi trasmettono tranquillità e danno rifugio alla mia anima. Sorpreso! Nello scorgere nei visi dei miei compagni d’avventura, una meraviglia nell’ammirare paesaggi a loro sconosciuti, nel cercare le pietre dalle forme più strane e fantasticare sulla loro storia. Ho imparato che la montagna si presenta sempre in modo vario ed inaspettato, ad ogni salita, ad ogni semplice camminata, ad ogni nuova stagione che semplicemente percorre il suo corso. L’amore immenso per questo mondo và al di là di ogni immaginazione e porta con sé, nient’altro che il puro sentimento di vivere intensamente ogni attimo di vita. Questo ho vissuto domenica, assieme agli amici del CAI di Castrovillari. Un’uscita decisamente dal sapore primaverile che ci ha regalato scorci di un inverno malinconico, appena passato. Un’uscita che ha visto la partecipazione di un gruppetto nutrito di amatori della montagna, che ha creato nuove sinergie tra i saggi - veterani del gruppo e le nuove leve. Un’uscita non difficilissima dal punto di vista tecnico dove “scherzando-scherzando” si è riusciti a solcare le due cime della Manfriana, nonché la visita all’eremo della Madonna di Lassù, luogo ricco di misticismo e antiche tradizioni. Aggiungendo così, un ultimo tassello a questa perfetta giornata, Alla prossima! Grazie all’amico Falcotrek per il suggerimento del titolo.

13 febbraio 2011: Pollinociaspole di Mimmo Filomia

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Piano Ruggio, è stato preso d’assalto da una ventata d’allegra e spensierata comitiva d’escursionisti, che hanno animato l’ambiente caduto in forte depressione strutturale. Con le ali ai pedi (racchette da neve) sulla bianca coltre del sentiero n° 900 che dal Piano Ruggio (1535m) conduce al Belvedere di Malvento (1600m), sulla distanza di 4 km A/R si è svolta la terza edizione di Pollinociaspole. La manifestazione, non competitiva, riproposta come ogni anno dal Club Alpino Italiano di Castrovillari, ha visto la partecipazione divertita di una cinquantina di appassionati e curiosi dell’attrezzo. In tenuta multicolore, hanno dato sfogo alla voglia di movimento sulla neve alta senza sprofondare, inoltrandosi nel bosco, sulle alture ed i pianori ai piedi di Serra del Prete e Timpone Capanna. La zona di Piano Ruggio è frequentatissima d’estate per la frescura che scaturisce dalle faggete che la cingono a radura. Lo è altrettanto d’inverno, considerata un ritrovo per fondisti e ciaspolatori. È anche considerata la vetrina del Parco per i visitatori pigri, perché racchiude nel suo habitat molte delle peculiarità che lo contraddistinguono. L’ambiente è invitante per comode passeggiate penetrative alla scoperta di maestosi faggi dall’apparato radicale affiorante ed a piovra. È un punto di partenza per sentieri d’altura con viste panoramiche su insediamenti e vallate degradanti verso l’entroterra e la marina. Non mancano luoghi appartati dove rifugiarsi nel dialogo interiore protetto dalla neve e isolato dal mondo sottostante, che può attendere; dove il vocio di allegre comitive lontane giunge ovattato, riportandoti felicemente in essere. Molto ricercato qui è l’angolo nella vetrina che espone l’oggetto del desiderio, che è, e non può che rimanere “cosa nostra” esclusiva del Parco: il Pino Loricato, sopravvissuto all’ultima glaciazione. Lo ammiriamo appoggiati alla palizzata del belvedere, mentre lui compiaciuto di tanta attenzione si mostra in tutte le forme plastiche su pendii e abbarbicato alle rocce, ma sempre con la chioma spavalda a vincere le forze avverse della natura e quella di gravità. Il Belvedere di Malvento ci ha accolto nella sua corte ospitale e inondata di sole esposta com’è a Sud. Ne è seguita una breve sosta aggregante, con picchi d’euforia e soddisfazione all’arrivo dei ciaspolatori sulla balconata panoramica. L’ora di pranzo ci fa intraprendere con maggiore entusiasmo la via del ritorno, verso il caldo dell’ Hotel Miramonti. L’uso di questo prezioso attrezzo, da qualche anno in voga su tutte le piste innevate, rivisitato nella forma e nei materiali, consente performance inusitate, favorisce la progressione in ambienti innevati e consente di sorprendere la bellezza della natura nella veste rigorosa invernale pura e incontaminata, mai osservata. Oggi grazie alle “racchette da neve” sempre più gente si avvicina alla montagna con passeggiate soft per una attività motoria festosa sulla neve, che giova allo spirito e tempra la padronanza della propria forza fisica. La presenza della gente in montagna, contribuisce a tutelare l’ambiente, segnalando eventuali disfunzioni come quella riscontrata oggi riguardante la difficoltà di transito nei pressi di Colle Dell’Impiso ( piccolo tratto ghiacciato risolvibile con pochi kg di sale) e la chiusura prolungata del rifugio De Gasperi. Vi ricordiamo: è il turismo che fa il luogo! Il turismo è mobile; dimentica presto il luogo inospitale… poi ci vorrà tempo per recuperare l’immagine perduta.

6 febbraio 2011: Su per la Nord del Monte Alpe di Mimmo Pace

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Avremmo voluto osare … avremmo voluto violare la solenne, vertiginosa parete W del Pizzo Falcone - 1900 m - la più alta e ardita delle tre vette del complesso dell’Alpe, costellata di splendide macchie di loricati, (questa, in Italia, la stazione più settentrionale del “Pinus Leucodermis”) che si affacciano su lisce, strapiombanti placche, ciclopici diedri e canalini precipiti, intervallati da innumerevoli, esili cenge. Abbiamo, per il momento, dovuto rinunciare; siamo consapevoli di non essere ancora pienamente maturi per tal genere di imprese, peculiari di alpinisti di maggior caratura ed esperienza. La nostra è una Sezione giovane: annovera appena undici anni di vita e se andiamo considerando l’insieme delle nostre abituali, solitamente avvincenti attività, dei nostri continui progressi, delle importanti realizzazioni conseguite, dei notevoli traguardi raggiunti in così pochi anni e … soprattutto della tenace volontà mai sopita di migliorarci, di distinguerci nell’importante sodalizio del CAI, cui siamo fieri di appartenere … beh! … possiamo già ritenerci pienamente appagati. Non va, peraltro, sottaciuto che nel nostro ambito sezionale si sono formati ed affermati giovani di spicco, che incarnano figure professionali di primo piano nell’organizzazione regionale del CNSAS, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ora assurto al rango di Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano. Ciò in particolar modo, costituisce motivo di grande orgoglio per la nostra Sezione di Castrovillari. Ci siamo, perciò, dovuti accontentare - si fa per dire - di tentare la “diretta invernale” per la scoscesa, ripidissima Nord della Punta del Corvo, - 1880 m - la terza cuspide sommitale di questo colossale, solitario “dente calcareo” dell’estremo lembo settentrionale del Parco Nazionale del Pollino: il Monte Alpe. Continuerò sempre ad appellarlo così, a dispetto della distorsione toponomastica “Alpi”, figurante sulla cartografia ufficiale IGM, che ha ormai preso piede tra saggisti, pubblicisti e fruitori, e in ossequio dell’antico toponimo “Alpe”, o più propriamente Montagna dell’Alpe, (alpeggio, esteso pascolo di montagna, un tempo frequentato da mandrie e greggi) che ho avuto modo di rispolverare, consultando due antichi testi custoditi nella biblioteca latronichese: “I Bagni di Latronico”di Michele Lacava e “Monografia di Latronico”, del Sac. Prof. Egidio Raffaele D’Angelo. Ciò chiarito, veniamo al succo della sortita. Un vero appassionato non smette mai di andare alla scoperta dei mille volti di una montagna; essa regala sempre esperienze nuove, insegnamenti nuovi, emozioni nuove e rivela anche e pone sul tappeto diverse problematiche di non facile soluzione, sia in termini di tutela, che di fruibilità dell’ambiente. Quel che gratifica e ripaga maggiormente l’organizzatore di una escursione, non è solo la felice conclusione della stessa, ma forse ancor di più la partecipazione che si è riusciti a stimolare, non fosse altro che per aver potuto indurre interesse e amore per la montagna; se, quindi, il successo si misura in partecipazione, allora c’è di che sentirsi lieti e soddisfatti in seno al CAI di Castrovillari. Mi sopravviene, così, spontanea una riflessione: “perbàcco, quanta gente nuova, tra giovani e non più giovani, attratti forse dall’eco di sortite sempre più affascinanti, programmate, organizzate e felicemente concluse”. Quando mai tanta gente, tra nevi e ghiacci, su per questa fascinosa, solitaria Montagna dell’Alpe! … 40 partecipanti, due gruppi: uno di patiti d’alpinismo, l’altro di ciaspole, si sono dati appuntamento in vetta per esultare insieme e per raccontarsi le sensazioni e le emozioni vissute, profondamente diverse se vogliamo, ma ugualmente appaganti. Ciaspole colorate scalpitano e crepitano nel diafano biancore di un ambiente ovattato: lasciano il Rifugio Favino per intraprendere l’iter lungo il sentiero 970, segnato dal CAI di Castrovillari, che le guiderà attraverso il pittoresco Bosco Favino, su per la cresta della Punta S. Croce, fin sulla sommità del Pizzo Falcone, la vera vetta dell’Alpe. Alcune immagini di questo blog illustrano i luoghi incantati da essi scoperti e suggellano le loro emozioni. Noialtri, invece, con la segreta speranza di poterli raggiungere in vetta, ma per tutt’altra via, scrutiamo attenti, circospetti e un po’ sbigottiti, la nostra “palestra d’azione”, la Nord della Punta del Corvo: un’aerea, candida cortina inclinata a 70°, fatta di ciclopici torrioni opalescenti, orlata dalla veste ramata e screziata di bianco della faggeta, solcata da vertiginosi canalini stracolmi di neve, da risalire per toccarne la vetta. E’ deciso, si va! Ci addentriamo nel Bosco della Lupara, lungo uno dei magnifici e interessanti percorsi guidati realizzati dalla Comunità Montana Lagonegrese, fino a raggiungere il punto di attacco in fondo al nevaio “la Nevera”, proprio accanto a un gigantesco lastrone obliquo di roccia ricoperto di ghiacci. Nove, le cordate, condotte dal “gotha” del CNSAS Pollino Calabria e noi al seguito, per addestrarci, migliorarci nella pratica alpinistica, ma soprattutto protesi nell’ansiosa ricerca di emozioni forti e irripetibili. Non il solo CNSAS era presente; questa ascensione di notevole livello alpinistico, tra le più avventurose e impegnative finora proposte e concluse sulla nostra montagna, ha calamitato significative e importanti presenze delle altre 3 sezioni calabresi del CAI, oltre che di appassionati di Bari e Matera: un gruppo nutrito e composito, dunque, che suffraga il forte richiamo della sortita ed anche tanta voglia di misurarsi con se stessi, prima che con la montagna. L’avventura è iniziata e bastano i primi passi a farci comprendere che l’inedita via che stiamo intraprendendo è ardita e insidiosa; l’erta è durissima e se per un verso il friabile manto nevoso offre una certa stabilità, per l’altro acuisce il senso di fatica; risalirla con le gambe è cosa ben diversa dall’averla percorsa in avanscoperta col binocolo! Giù, nelle retrovie, c’è Emanuele, munito oltre che di piccozza, del suo inseparabile GPS con cui registrerà il percorso. Abbiamo superato la boscaglia e affrontiamo ora un ripidissimo pendìo di neve ghiaccia. Tonino, l’impavido conduttore della prima cordata, si da un gran da fare nel gradinare la dura erta … gli scarponi di chi segue trovano comodi e sicuri alloggi e vanno su con relativa facilità, ma pur sempre con tanta prudenza … sembra proprio di risalire una candida scalinata che porta su, verso il cielo! Ha qui inizio la parte più tecnica e spettacolare dell’ascensione: risalito un canalino a mo’ di imbuto, con pendenza a 60°, ci ritroviamo al cospetto di una scarpata a 70°, il passaggio chiave, un vero muro di neve e roccia (misto, in gergo alpinistico) per superare il quale, ciascuno di noi ha dovuto dar fondo a ogni risorsa fisica e mentale. Superarlo significava, per un verso, sentirsi al sicuro, ma per l’altro, trepidare e restare col fiato sospeso, in attesa che l’intera teoria di compagni, che risalivano lungo l’imbuto, riuscisse a superare un ostacolo così problematico, così rischioso. Massimo, da vero temerario, non ancor pago dell’adrenalinico frangente appena vissuto, dirige la nostra cordata proprio laddove l’orlo della cresta, ormai a portata di mano, è sormontata da una vistosa cornice quasi verticale: la classica ciliegina sulla torta, per intenderci! Non riesco a descrivere quel che è accaduto in un trascorso di una decina di minuti: posso solo confessare che ha impresso in me una traccia indelebile. E’ fatta! Ben presto siamo tutti in vetta, a congratularci a vicenda, abbracciarci e ammirare i grandiosi scenari che questa montagna offre, resi ancor più luminosi e nitidi da una radiosa, indimenticabile giornata. Solo, non è avvenuto in vetta il tanto atteso “rendez-vous” coi ciaspolatori. Considerate le proibitive condizioni che la nostra ascesa presentava, giunti sulla Punta S. Croce, hanno optato di ridiscendere subito a valle, convinti di ritrovarci al Rifugio, avendo noi dovuto rinunciare all’impresa … ma l’impresa è stata compiuta e ne siamo davvero orgogliosi. Abbiamo saputo che qualcuno ha dato un nome insolito, un po’ troppo osè, comunque decisamente espressivo a quest’ardita via: “coitus interruptus”; forse perché tentando di risalirla, ha dovuto, a un certo punto, rinunciare a viverne fin in fondo le emozioni che induce e scatena. Ragion per cui, visto il nostro successo, avremmo, almeno, potuto appellarla con un toponimo più rispondente, più consono al volto di una montagna! Non vogliamo farlo … noi del CAI non prediligiamo esibizionismi e autocelebrazioni … o ancor peggio … smanie di procacciarsi a ogni costo il ricordo imperituro, affidando a un toponimo, magari onomastico, il presuntivo compito-funzione di eternarsi! Affrontiamo tutt’insieme il ritorno, seguendo le tracce dei ciaspolatori e in due ore siamo già nell’accogliente Rifugio Favino, a crogiolarci all’ardente camino e a gustare qualche locale leccornia, innaffiata da due rossi, così generosi, da cancellare ogni travaglio vissuto: quello robusto del solito Mimmo e l’altro dolcissimo della tenace Camilla. GLI ALPINISTI : Saverio Aiello, Rossella Alois, Tonino Bonanata, Imma Camodeca, Luca D’Alba, Enzo Di Leo, Gerardo Dipinto, Carmelo Femia, Franco Formoso, Salvatore Franco, Massimo Gallo, Francesco Giancotti, Teresa Lalia, Mimmo Mandarino, Salvatore Mustari, Mariella Nunnari, Franco Oliva, Mimmo Pace, Vincenzo Pagnotta, Gabriele Percoco, Pino Perrone, Alfonso Picone Chiodo, Emanuele Pisarra, Domenico Riga, Beppe Romeo, Alex Veneziano. I CIASPOLATORI : Giuseppe Alessandria, Carmen Belmonte, Camilla Colucci, Mauro Cordasco, Pasquale Epifani, Falbo Claudio, Falbo Giancarlo, Mimmo Filomia, Mirko Macella, Salvatore Manca, Ciro Mortati, Mimmo Paduano, Salvatore Sisca.

23 gennaio 2011: Taranto di Mimmo Filomia

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Una bella giornata di sole, con l’atmosfera agitata da un levantino fresco e iodato ci ha permesso di visitare la città antica di Taranto. La città, colonia di Sparta, è sede di testimonianze d’insediamenti umani sovrapposti in epoche ad iniziare VIII sec a.c. Lo attesta, il ritrovamento di vecchie mura greche e bizantine, sopra le quali sorge ora il borgo vecchio con le case abbandonate, impreziosite da portali ed icone delle ultime famiglie gentilizie. Il CAI di Castrovillari ed il Gruppo archeologico del Pollino, in sinergia da sempre, promuovono scambi culturali attraverso le loro attività. Oggi, infatti, il nostro sodalizio è sulla traccia di ben altri sentieri, quelli che non portano in alto la montagna, ma che scendono ad immergersi nella lunga storia di Taranto un tempo capitale della Magna Grecia. A condurci per i sentieri della storia, è la nostra preziosa guida che subito ci illustra tra stucchi, arcate maestose in legno intarsiato ed altari marmorei, lastricati di pregevole mosaico, il vissuto del duomo di San Cataldo, Patrono della città. Una lunga passeggiata per la vecchia arteria sulla quale si affacciano i palazzi dei patrizi, ci mostra come gli stessi sono separati da viuzze strette ed a spina, fin nei pressi di Piazza Castello, dove le due colonne Doriche, resti di uno dei tre templi più antichi al mondo, fanno bella mostra di sé. Da qui, proseguiamo saltando allegoricamente il fosso che un tempo divideva i due Borghi. Dal 1887 sul Mare Piccolo si passa attraverso il ponte girevole; dedicato nel 1958 dopo ristrutturazione, a San Francesco di Paola. Per un tuffo nel passato dell’antica Taras, entrata nella storia Greca Romana, visitiamo il Museo Nazionale; le cui teche colme di reperti danno la sensazione della continuità scenica della vita trascorsa. Naturalmente le forme, i materiali, i colori, gli ori, la difficoltà a produrli singolarmente e la loro inventiva fanno rimpiangere l’epoca spartana. Le Colonne Doriche accanto al Castello Aragonese sono la testimonianza di una Polis opulenta, mentre nell’entroterra la vita era organizzata in tribù. All’epoca, ricchezza era sinonimo di potenza e dominio dei luoghi. Segue una visita al Mare Piccolo alla cui fonda si vedono attraccate alcune navi militari. Il posto è ideale per la pausa colazione e la foto di gruppo. Più tardi, compiaciuti della gentile accoglienza, offerta della Marina Militare di stanza a Taranto, abbiamo visitato la fortezza sorta sulle fondamenta greche messe a vista da recenti scavi in profondità. Il Castello, di matrice bizantina (916), ha dovuto adattarsi nei secoli, oltre alle varie tipologie d’incursioni anche a quella dell’invenzione della polvere da sparo. Nel 1492 mentre Cristofaro Colombo parte per le Americhe la fortezza viene ultimata dagli Aragonesi. Nel chiuso delle torri alla vista di feritoie, camminamenti, torrette d’avvistamento, è stato facile immaginare gli attimi concitati dei castellani nel respingere gli attacchi. A Taranto la storia di costruire il nuovo sul vecchio continua; prova ne è la costruzione del ponte girevole, mosso dapprima da sistema idraulico, ora da motori elettrici. Bastano 20 minuti per aprire le braccia ed accogliere le navi in rada. Per la sua costruzione si è dovuto sacrificare un’ala del castello, a favore dell’ingegno, dell’orgoglio e della funzionalità. La sera ci ha sorpreso senza accorgerci! Tanta è stata l’attenzione ed il piacere nell’apprendimento.

9 gennaio 2011: “Io speriamo che me la cavo”. Valle Piana - Serra Dolcedorme di Pino Perrone

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Per chi va in montagna, la lettura della scheda descrittiva del percorso fa parte di quella preparazione che aiuta a conoscere meglio il luogo dove si va; ma alla fine di ogni scheda ci si imbatte nel rituale scritto: “percorso per escursionisti/alpinisti esperti e ben allenati”. E allora ci si chiede quanta preparazione e tecnica occorrano e se sono sufficienti le proprie capacità. È nata con tale approccio questa escursione “alpinistica invernale” proposta dal CAI di Castrovillari e curata da Massimo e Franco nei minimi dettagli: un pò di apprensione sull’adeguata preparazione è stata polverizzata dalle loro parole di incoraggiamento e sprone a vivere questa nuova via di emozioni, la cosiddetta “Via Luzzo”, per salire sul tetto del mezzogiorno anche d’inverno. Per la verità oggi l’inverno, così come da qualche giorno, era andato in vacanza e la temperatura alta ha pulito la montagna sul versante Sud, dove la neve è una pappetta tipica primaverile. Ma la gioia dei partecipanti e la voglia di vivere questa ascensione è tanta, così ci si mette in movimento in piena allegria ed entusiasmo. L’avvicinamento al canalino innevato è lungo; partiamo da quota 900 ( Valle Piana), per arrivare ad imboccare la via presso il canale dove troviamo la prima neve solo a 1600 m. Poco più in alto, formiamo le cordate. Una serie di accorgimenti e di preziosi consigli sono impartiti da Franco, Massimo, Domenico e gli altri uomini e donne del CNSAS Pollino, che oggi sono qui come volontari, a dare un pò di sicurezza alle vie di montagna. L’aria è tersa e lo spettacolo che ci viene offerto è magnifico; qualche piccola difficoltà trovata in un “collo di bottiglia” formato da roccette e passaggi di II - III grado, che sono resi insidiosi dalla mancanza di neve, un misto molto divertente dove i ramponi “mordono” la roccia, ma da affrontare con molta attenzione, ci fanno perdere un bel pò di tempo e di pazienza. Questo passaggio obbligato e delicato, mi fa pensare a quel che significano tutti gli imbuti in montagna e solo oggi riesco a capire meglio tante descrizioni e resoconti di escursioni dove si parla dei problemi di affollamento sulle vie di montagna, himalaiane e non. Assieme a palle di neve gelata, il canale scarica pietre; non tante per fortuna, ma che creano apprensione nelle cordate: capisco quanto fondamentale sia in questi casi disporre di attrezzature di sicurezza e mi riferisco al casco, nonché disporsi in maniera intelligente lungo il percorso, così come Massimo suggerisce ai capicordata. Finalmente si sale nella neve che prende consistenza dopo quota 1800, sicché si va per gradini di neve, appoggiandosi alla piccozza, che tiene bene. A metà via, che ha ora una pendenza di oltre 45°, Mimmo, compagno di cordata e sapiente conoscitore della montagna, tira fuori dallo zaino una delizia che ricarica animo e corpo: fichi secchi immersi in miele e chissà quale altra sostanza deliziosa. Siamo ora in una gola stretta, impressionante anche se poco innevata e finalmente mi ritrovo tra quelle magnifiche cornici che ho ammirato nelle foto di altri appassionati della montagna: oggi sono proprio io ad attraversare queste “V” fatte di neve e rocce, di pini loricati aggrappati alla parete, che ti guardano e ti accolgono. Oggi la montagna ci tratta con benevolenza e siamo in tanti: qualche folata di vento freddo in prossimità della cresta, verso i 2000 m, me lo ricorda, lasciando brividi sul mio corpo caldo. La fatica c’è, qualcuno l’avverte di più, altri meno, quando ci sleghiamo sulla cresta: ben oltre mille metri sono stati risaliti dei 1367 del dislivello totale. Molti sono fermi per un meritato spuntino: quasi non mi rendo conto di essere ad un passo dal traguardo che più volte ho desiderato, leggendo le imprese di altri appassionati, risaliti sulla Serra Dolcedorme innevata. Noto Massimo fermarsi e scrutare ansioso il canale, in fondo al quale molte cordate arrancano. Con un’occhiata mi fa cenno di salire in vetta, dicendomi che poi mi raggiungerà; anche se la vetta non è visibile, saranno sufficienti una ventina di minuti per raggiungerla. Queste parole mi ridanno entusiasmo e insieme a Stephen e Rocco ci rimettiamo in marcia: ora, ognuno fa la propria via; le cordate sciolte disegnano una teoria di persone; ognuna immersa nei propri pensieri, nella propria gioia, fatica e soddisfazione, compie gli ultimi decisi e consapevoli passi verso la meta. Ho il cuore pieno di felicità e queste sensazioni credo di potermele portare dietro per tutta la vita, mentre la vetta regala lo spettacolo più bello: i volti di vetta, i volti di chi è sereno, gioioso e soddisfatto, di chi non vede l’ora di rifocillarsi in uno scambio di prelibatezze messe in serbo per le occasioni più importanti; tra queste, un panettone al cioccolato, che nello zaino di Carla ha percorso per due volte in solo nove giorni, la tratta Castrovillari - Serra Dolcedorme. Ritengo sia doveroso assaggiarne un pezzo e lo condivido con Enzo appena giunto e radioso per l’impresa compiuta. Lo spettacolo naturale è superbo e c’è chi non si stanca di fotografare a 360°. È un po’ tardi quando Franco e Massimo, finalmente rilassati, giungono in vetta, felici di aver potuto condurre sul tetto del parco tante persone. La montagna inizia ora a vestirsi del rosso del tramonto e ci regala un sole più timido, che lascia passare qualche raggio da dietro un opaco fascio di cirri, tingendo di rosso le cime più alte dell’Orsomarso ed anche noi tutti che ci accingiamo a discendere lungo il canalone del Faggio Grosso, una discesa che impegna non poco le articolazioni ormai stanche. È buio ormai e una fila di lucine si snoda nel bosco, alla spicciolata, verso le auto: questo è il momento di raccontarsi un pò di esperienze di montagna. È fatta: sento di ringraziare tutti dal profondo del cuore per questa avventura meravigliosa: Massimo e Franco che mi hanno dato fiducia, il CAI di Castrovillari, nelle persone di Eugenio e Mimmo, che ci hanno accolti calorosamente, dandoci il benvenuto nel gruppo ed in qualità di nuovi e bene accetti Soci della Sezione CAI di Castrovillari; Domenico e tutti i volontari del CNSAS Pollino, che hanno reso più sicura questa ascensione, gli Amici della Montagna di Bisignano, che hanno colorato di simpatia l’intera giornata, e per finire, gli amici di sempre che hanno condiviso con me questa “giornata”, iniziata di notte e chiusa pure di notte! Sottolineava Karl Unterkircher: “Chi non vive la montagna non lo capirà mai. La montagna chiama”.